Jour 15 Falls Creek - Warrenton, Oregon

523 km

Température: 16°(ciel voilé, humide transperçant) - 35° Soleil

Coucher: Campers West Campground, Camping

Notre carnet de route :

Départ vers 8h00

Oups, y parait que j’ai ronflé, c’est le climat humide ?  J’éternue beaucoup ce matin.  Hier soir Tony s’est endormi près du feu couché sur banc table picnic.  On a bien dormi, c’est humide tout semble mouillé !  On avait laissé nos serviettes sur la table de pinic pour sécher, elles sont restées mouillées, mais en plus avec des traces de pas, genre écureuils.

C’est un peu bouetteux par endroit.

Ce matin, on monte sur la route 101 et dans 1h-1h30 on va décider si on va faire la côte de l’Oregon ou voir le Mt-Helens.  Le ciel est voilé(brouillard de mer) pour le moment s’il fait soleil nous irons vers la côte.

Vraiment pas grand-chose sur la 101.

À partir de Raymond on prend la route 6.  Arrêt 9h45, j’ai le gout d’un café.  C’est une vieille bâtisse, coffe grocery.  C’est particulier, 2-3 vieilles tables de cuisine et quelques personnes d’un certain âge, c’est sombre.  On dirait que tu entres dans une maison personnel !  Une femme derrière un panneau où il ça doit être la cuisine me demande ce que je veux? Elle me sert un « Big «  café pour 1$. 

Mon café est difficile à boire en route.  Le couvert n’est pas pratique et en plus on pogne une bosse et vlan du café en pleine figure, dans mes lunettes et sur ma vitre de casque.  Et dans le dos à Tony…..J’en ris!  Bravo lulu !

Le soleil est sorti on est super bien., l’humidité est partie, on est au sec.

La lumière gaz est allumée, Tony ne s’arrête pas encore aux stations-services… ? 

Arrêt 10h45, plein essence, yé !

Continuons sur route 505 pour Mt St-Helens. Arrêt resto/souvenir où nous prenons hot dogs et frites avant de prendre la route qui serpente montagnes verdoyantes jusqu’à Johnson Ridge où on a une vue spectaculaire du volcan du  Mt St-Helens.

Nous sommes à une altitude de 4000 pieds, le soleil est brûlant il fait 32.

La route est magnifique nous sommes contents d’y être venus.  Nous descendons sur la 504, Spirit Lake hwy.  Wouaa , il fait chaud il n’y a pas d’air frais sur la moto.

Arrêt visitor center, catorade et eau.  Tony achète souvenirs et moi un sac genre plage.  Il est 3h00

Pris petit bout hwy 5 puis route 4 et 30 pour se diriger vers Astoria. 

Traversons pont………nous sommes en Oregon, il est 3h45.  Plus nous approchons d’Astoria, plus le temps est agréable, moins chaud !  26-27.

Astoria vers 4h30.  On cherche terrain.  On s’informe où Koa. On s’y rend c’et la file à la porte.  On attend 10 minutes.  Avez-vous une réservation ?  Non !  Aucune place. Il est 5h30.

L’autre Koa est à 30km, mais on ne s’est pas si place.  Donc, on rebrousse chemin pour le camping Campers West, tantôt nous as dit que place pour 28$

Installé au camping vers 6h00.  Besoin adapteur pour prise de courant au terrain. J’en achète deux (1) pour batterie caméra et (1) pour ordinateur. On branche le tout et on part pour souper.  On ne va pas très loin, Bar avec pizza on s’en commande une large.  Il en reste pour dîner demain.

Il vente et c’est assez frais.  Je vide photos sur ordinateur et je vais à la douche.  Super ! Personne n’attend et pas de compteur de minutes, je prends mon temps.

Mon pantalon pyjama est tâché de moutarde.  Je ne sais pas comment j’ai fait mes sandwichs dans le noir hier ! haha

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Informations intéressantes sur endroits visités







Mont St-Helens

Le mont Saint Helens est un stratovolcan actif situé dans le comté de Skamania dans l'État de Washington dans la région pacifique, au Nord-Ouest des États-Unis. Il se situe à 154 kilomètres au sud de la ville de Seattle et à 85 kilomètres au nord-est de la ville de Portland. Le mont Saint Helens tire son nom d'un diplomate anglais portant le titre de Lord St Helens. Ce diplomate était un ami de l'explorateur George Vancouver qui fit une exploration de la zone à la fin du XVIIIe siècle. Le volcan, bien connu pour ses explosions relâchant des cendres volcaniques et des nuées ardentes, fait partie de la chaîne des Cascades et de l'arc volcanique des Cascades qui est un tronçon de la ceinture de feu du Pacifique comportant environ 160 volcans actifs.

Le mont Saint Helens est célèbre depuis son éruption catastrophique du 18 mai 1980 qui causa la mort de 57 personnes tout en détruisant 250 maisons, 47 ponts, 24 kilomètres de voies ferrées et 300 kilomètres de routes. Un énorme glissement de terrain fit passer l'altitude du volcan de 2 950 à 2 549 mètres tout en déplaçant un volume de 2,3 km de matières. Le sommet fut remplacé par un cratère en forme de fer à cheval d'une largeur de 1,5 kilomètres.

Comme pour la plupart des autres volcans de la chaîne montagneuse des Cascades, le Saint Helens est un cône éruptif constitué de laves durcies mélangées avec des cendres volcaniques et de la pierre ponce. La montagne comporte des couches de basalte et d'andésite au travers desquelles passent plusieurs dômes de lave constitués de dacite. Le plus grand de ces dômes du nom de Goat Rocks dome formait le sommet d'avant 1980 avant d'être en partie détruit et remplacé par un plus petit.

Le Saint Helens entra en éruption le 18 mai 1980. Après des mois d'activité intense qui suréleva une partie du flanc Nord du volcan, un tremblement de terre causa la rupture totale du flanc Nord du volcan lors d'un gigantesque glissement de terrain. La roche évacuée libéra les matières sous pression à l'intérieur du volcan ce qui donna lieu à la plus grande éruption volcanique jamais enregistrée à l'intérieur de la partie continentale des États-Unis.

Un homme âgé de 84 ans du nom de Harry Truman devint célèbre en refusant de quitter sa maison avant le début de l'éruption malgré les demandes répétées des autorités. Son corps ne fut jamais retrouvé après le drame. 57 personnes périrent au total. Le bilan aurait été probablement bien plus élevé si l'éruption s'était produite le lendemain qui était un jour de travail.

Parmi les victimes se trouve un géologue de 30 ans du nom David A. Johnston, positionné à proximité du volcan. Juste avant que sa position ne soit envahie par une coulée pyroclastique, Johnston transmit ses derniers mots : « Vancouver ! Vancouver ! Ça y est ! ». Son corps ne fut jamais retrouvé.

Le président américain Jimmy Carter voyant les dégâts déclara : « Quelqu'un disait que le paysage était lunaire mais la Lune est un terrain de golf en comparaison à ce lieu ». Une équipe de tournage fut héliportée sur le mont le 23 mai pour filmer la portée des dégâts. Ils se perdirent lors des prises de vue mais heureusement ils furent retrouvés sains et saufs le 27 mai par un hélicoptère de la garde nationale alors qu'une éruption avait encore eu lieu le 25 mai. Leur film documentaire The Eruption of Mount St. Helens devint plus tard populaire.

En 1982, le président Ronald Reagan et le congrès américain firent du volcan un monument national (Mount St. Helens National Volcanic Monument). Il s'agit d'une zone d'une superficie de 445 km2 autour de la montagne comprenant la forêt nationale Gifford Pinchot.

En 1987, le service national des forêts (National Forest Service) rouvrit l'accès à la montagne pour l'escalade. En 2004, l'activité volcanique augmenta de nouveau ce qui stoppa les activités sur et autour du mont.

Le 21 juillet, 2006, la montagne fut à nouveau ouverte aux alpinistes.

Le 20 mars 1980, le mont Saint Helens fut le théâtre d'un tremblement de terre d'une magnitude 4,2 sur l'échelle de Ricther. Des vapeurs s'échappèrent dès le 27 mars. À la fin du mois d'avril, le côté nord de la montagne commença à se bomber. Un second tremblement de magnitude 5,1 commença le 18 mai à 8h32 sans signe précurseur. Celui-ci endommagea fortement le flanc nord du volcan en créant un éboulement gigantesque. Les matières volcaniques sous pression à l'intérieur du Saint Helens se libérèrent en une énorme coulée pyroclastique qui recouvrit la végétation et les habitations sur 600 km. L'éruption fut classée en force 5 en indice d'explosivité volcanique.

La destruction du flanc créa des lahars (coulées de boue) composés de glaces, de neiges et d'eau. Les lahars s'écoulèrent sur plusieurs kilomètres le long des rivières Toutle et Cowlitz en détruisant des ponts et des camps de bûcherons. Un total d'environ trois km de matières fut ainsi transporté jusqu'à 27 kilomètres du volcan.

Pendant plus de neuf heures, un énorme panache de cendres assombrit le ciel en grimpant à une hauteur comprise entre 20 et 27 kilomètres d'altitude. Le panache se déplaça vers l'est à une vitesse moyenne de 95 km/h en atteignant l'État de l'Idaho à midi.

Aux environs de 17h30, le panache diminua en taille et le nombre d'explosions diminua les jours suivants. L'énergie dégagée équivalait à 350 mégatonnes de TNT ce qui est semblable à 27 000 bombes atomiques d'Hiroshima. Le volcan rejeta au total 2,9 km3 de matières sans compter les matières déplacées lors du glissement de terrain. La hauteur du volcan chuta de 400 mètres et un cratère de 3,2 kilomètres de diamètre pour 800 mètres de profondeur se créa. L'éruption tua 57 personnes, environ 7 000 grands animaux sauvages (cerfs, wapitis, et ours) et une estimation de douze millions de poissons. L'éruption détruisit ou endommagea 200 maisons, 24 kilomètres de voies ferrées et 300 kilomètres de routes.

Entre 1980 et 1986, l'activité continua avec la création d'un nouveau dôme dans le cratère. Du 7 décembre 1989 au 6 janvier 1990 et du 5 novembre 1990 au 14 février 1991, le volcan entra en éruption en projetant de gros nuages de cendres.

Le magma atteignit le sommet du cratère le 11 octobre 2004 en créant un nouveau dôme au sud du cratère existant. Il continua à grandir en 2005 et 2006. Le mont Saint Helens montra une activité renforcée le 8 mars 2005 lorsqu'un panache de poussières monta à 11 000 mètres d'altitude ce qui le rendit visible depuis la ville de Seattle. Cette éruption mineure fut accompagnée d'un tremblement de terre de magnitude 2,5.

Le 22 octobre 2006, un tremblement de terre de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter causa la chute d'une partie du dôme magmatique qui envoya une projection de cendres à plus de 600 mètres de hauteur.

Le 19 décembre 2006, un large panache de cendres fut observé faisant croire à la population qu'une grosse éruption avait eu lieu. A contrario, l'observatoire régional des volcans (USGS) ne mentionna rien d'alarmant dans la taille du panache observé. Le volcan est en fait en éruption permanente depuis octobre 2004 mais les éruptions ont toujours été très limitées.

Le cratère du mont Saint Helens a servi de lieu de tournage pour une scène du film Le Pic de Dante (1997) dans laquelle des vulcanologues étaient censés effectuer diverses mesures se rapportant à ce volcan fictif.

Ce volcan est de type explosif à cause de la remontée de magma andésitique très riche en silice. Ceci caractérise un volcanisme de subduction courant en Californie. (Source : Wikipédia)

Tout comme le Mont Rainier, le Mont St Helens est situé dans la chaîne des Cascades, à environ 160 Km au sud de Seattle. Après 123 ans d’inactivité, le volcan du Mont St Helens est entré en éruption le 18 mai 1980.

Cette éruption, égale à 500 fois la bombe larguée sur Hiroshima, a littéralement transformé le paysage. Dans un rayon de 27 Km, les arbres ont été couchés par le souffle de l’explosion. 26 ans plus tard, la végétation a repoussé, des arbres ont également été replantés, mais les arbres couchés restent parfaitement visibles, donnant une idée de la puissance des vents générés par l’explosion.

L’ascension vers le sommet du cratère du Mont St Helens démarre dans une forêt de pins Douglas. Puis, après quelques heures de marche, on arrive au bord du cratère, à 2 549 m d’altitude. La vue est surprenante : au premier plan, le dôme du volcan puis, au loin, les autres volcans de la chaîne des Cascades : les Monts Rainier, Adams et Hood.

Le nombre de randonneurs autorisés à monter au sommet du Mont St Helens est limité à une cinquantaine par jour. L’unique possibilité d’obtenir une autorisation est de s'inscrire la veille sur le Climber registre chez Jack’s, un bar-épicerie situé près de Cougar, où chaque soir vers 18 h a lieu le fameux tirage au sort pour connaître les participants à l'ascension.

Une des curiosités du Mont St Helens National Volcanic Monument est Ape Cave (la Caverne du Singe). Il s’agit d’une grotte, créé il y a 1900 ans, alors que le volcan était entré en activité. Lors d’une éruption, la lave de surface de la coulée de lave se refroidit et durcit rapidement alors que la lave liquide de l'intérieur, encore bouillonnante, continue de s'écouler. A Ape Cave, ce phénomène a créé un tube de 3 600 mètres de long, le plus grand du continent américain. Il est possible de louer des torches pour découvrir ce phénomène naturel rare. (Source : Office touriste Usa)

Jour 17 Corvalis - Baker City, Oregon

570 km

Température: 21° (nuageux jusqu'à 10h00)   40° soleil

Coucher: Budget Inn, Motel

Notre carnet de route :

Levé vers 7h00 on est pas trop vite ce matin.  Le soleil est là, il va faire chaud.

Rte 34, finalement le ciel est nuageux, c’est sombre et quelques gouttes de pluie. 

10h15, le soleil revient !  Route 20 belle route serpentin en forêt, calme et paisible, agréable à faire ce matin.

À Sister 10h50 on enlève nos manteaux.  Il fait 32c soleil. 

11h45 arrêt épicerie Triftway de Prineville.  Nous ramassons sous-marins et petites carottes que nous mangeons plus tard en chemin.  Mais nous avons bu un bon lait au chocolat tout de suite ! Il fait 35.

On roule, on roule, il fait de plus en plus hot 39C.  Rte 26, La John Day Hwy c’est très beau!.

Arrêt à une table de picnic de Dayville pour manger nos sous-marins.  Il fait 40c, moi je capote un peu, Tony dit qu’il est bien !  Je garde la bouteille d’eau avec moi en roulant, elle est chaude rapidement, mais ça fait la job.  Le fond de l’air et brûlant.

On entre dans la « malheur national forest »  le temp baise à 33 -35 hum.

ON se rend jusqu’à Baker City où on prend petit motel Budget Inn, c’est bien, il y a une piscine. Il est 4h00.

Chambre à 44$ avec coupon genre Room Saver  que nous avions dans un petit livre « Discount coupon » pour motel.  Pas trop cher, pas besoin de monter tente ça va faire un peu changement.

On remplit la chambre avec tous nos affaires et go dans la piscine et je reviens dans la chambre prendre une douche et faire un peu internet.  Tony reste à la piscine et appelle sa famille.

On va épicerie Safeway vers 6h30 on se prend macaroni viande tout chaud.  C’est bien de se reposer sur le lit en pitonnant la télé au lieu d’être assis table de picnic.  Coucher vers 11h00.

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Informations intéressantes sur endroits visités



Malheur national Forest

Le Malheur National Forest est une forêt nationale dans l'État américain d'Oregon.  Il contient 1,7 millions d'acres (6900 km ²) dans les Blue Mountains de l'est de l'Oregon. La forêt de haute désert de prairies, de la sauge, genévrier, pin, sapin, et d'autres espèces d'arbres. Altitudes varient d'environ 4000 pieds (1200 m) à 9038 pieds de la (2754 m) sommet de la montagne de fraises. Les fraises de montagnes s'étendent d'est en ouest à travers le cœur de la forêt. US Route 395 s'étend du sud au nord par la forêt, tandis que US Route 26 Pistes est-ouest.

La forêt est gérée pour l'extraction du bois, le pâturage du bétail, extraction de l'or et la nature utilisé par le Service des forêts, une division de l'US Department of Agriculture.

La forêt a été créée par le président Taft le 13 Juin 1908 et est nommé d'après la rivière Malheur, à partir du français, ce qui signifie littéralement «le malheur».

Dans l'ordre décroissant de la superficie des terres de la forêt est située dans des parties de la subvention, Harney, Baker, et Malheur comtés. Il ya trois districts de rangers dans la forêt, avec des bureaux à John Day, Prairie City, et Hines, en Oregon.

Le Malheur National Forest contient le plus grand organisme fongique (par région) connu dans le monde: un Armillaria ostoyae qui s'étend sur 2200 acres (8,9 km ²). (source : Wikipédia)

Jour 19  Cascade - Arco, Idaho
485 km

Température: 15° -  28°
Coucher: Mountain View, Camping

Notre carnet de route :

Levé difficile pour moi à 7h30.  Il était 6h30 hier heure en Oregon. J’aurais dormi un peu plus.  Ah les vacances !!!

Pas électricité, on avait un litre de lait dans la glace, reste de pain, beurre de peanuts et bananes.

Départ vers 8h30, on s’arrête tout de suite au Shell et je m’achète un bon gros café pour la route.  Nous partons sur la route 55 direction sud.  Le ciel est voilé le soleil sera là bientôt.  C’est frais 15 on est super bien.

Soleil vers 9h30.  Route 21 très belle route sous le soleil avec ruisseau, forêt, collines, rivières principales attraits de cette route, Rafting, kayak, pèche, plusieurs campings.

Arrêt vers 11h00 à Stanley  village où nous avons  une très belle vue des montagnes, Sawtoth.  On fait quelques boutiques, il y a beaucoup de stock pour les aventures plein air.

On en profite pour manger 2 hot dogs chaque avec morceau de fromage.

Temps parfait 24 il est 12h15 on repart sur la Sun Road Valley, route qui longe les montagnes Sawtoth. Superbe route, les montagnes sont un peu voilées par la fumée, ça sent !

1h48 nous arrêtons à Ketchum pour laver la moto elle est vraiment sale, poussière du camping et un peu de pluie. Wouach !  Pendant 10-15 minutes ont doit suivre 2 camions qui font les lignes jaunes et blanches de l’asphalte. (pas question de dépasser, on risque de tâcher la moto)   Visite du Crater of the Moon  monument national.  On se croirait sur une autre planète.  Tout est noir, de la pierre volcanique,  avec un peu de végétation. Éruption du crater il y a plus de 2000 ans.

En route pour Arco chercher terrain camping il est 5h.  Le ciel est maintenant voilé.  Très beau terrain camping (20$), grand coin de pelouse, électricité, eau, douche juste à côté. Tranquille.

Déjeune inclus, 2 grosses crêpes, 2 œufs, café !  Et un gros minet toujours collé sur nous.  Soirée tranquille installé vers 6h00.  Souper petite pizza du « Shell » très bonne.

Téléphone famille et internet pour envoyer des photos.  Couché vers 10h00.  Chat semble vouloir entrer dans la tente. Tony lâche un cri et puis plus rien !

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La Sawtooth National Recreation Area s’étend sur plus de 305 000 hectares de forêt fédérale dont environ 88 000 hectares de nature complètement sauvage.  Quatre chaînes de montagnes sont concentrées dans ce parc où plus de quarante sommets dépassent les 3000 m.  Les montagnes Sawtooth et White Cloud dominent le paysage au nord, tandis que la Smokey et la Boulder culminent au sud.  Plus de 300 lacs de montagne et les sources de quatre des principales rivières de l’Idaho émaillent la forêt  dense du parc.  Le Sawtooth Scenic Byway (route 75) couvre environ 100 km de forêt fédérale entre Ketchum et Stanley, et passe le col de Galena à environ 2650 m d’altitude.  Pour admirer la vue spectaculaire du parc,  faites une pause au Galena Overlook, à 50 km au nord de Ketchum. (source :  Guide voyage Let’s Go)

Ketchum

Ville de 5300 habitants permanents, elle se retrouve désormais cernée d’embouteillages de plusieurs kilomètres au plus fort de la saison.  Et pour cause : elle est aujourd’hui une ville de l’Ouest très animée, avec de nombreux restaurants et saloons généralement assez chers.  Mais son véritable attrait reste les montagnes qui l’entourent. (Source : Guide voyage Let’s Go)

Crater of the moon

Craters of the Moon est une réserve naturelle située dans la plaine de la Snake River dans le centre de l'Idaho. La réserve fut créée en 1924 et agrandie en 2000 pour s’étendre sur une superficie d’environ 3 000 km². Ce site contient trois grandes coulées de lave qui s’étendent le long du rift de l’Idaho. Elle possède aussi des exemples d'à peu près l’ensemble des variétés de lave :

Moulage d’arbre brûlés : la lave en fusion entoure l’arbre, refroidit suffisamment vite pour imprimer les motifs de l’écorce, mais pas assez pour ne pas carboniser l’arbre.

Tube de lave : la lave en fusion refroidit et forme en surface une croûte. Mais sous celle-ci elle continue à couler, laissant ainsi une grotte cylindrique.

La bonne conservation du site est due à sa jeunesse géologique (Holocène) : il s’est formé entre -15 000 et -2 000 ans. (source : Wikipédia)

Une légende du début du 19ème siècle disait de cette région qu'elle ressemble à la surface de la lune. Les champs de lave et les volcans ont inspirés aux premiers explorateurs/géologues en 1923 le nom de Craters of the Moon (craters de la lune). Cette région était en proie à une forte activité volcanique débutée il y a 15'000 ans et terminée il y a seulement 2'000 ans. (Source : parc.net)

Activités : une route scénique de 11 km parcourt le parc. De cette route partent plusieurs pistes passant au milieu des champs de lave. Le parc est une bonne raison de s'arrêter sur le trajet Yellowstone/Twin Falls. On peut y consacrer une petite demi-journée. Prévoyez des vêtements chauds et une lampe torche pour les tunnels de lave.

Cônes volcaniques

A la limite du parc se trouve une zone de fissures, de cônes volcaniques et de coulées de lave appelée le grand rift. Ce rift volcanique de 100 km de long sur 2,5 à 5 km de large est une ligne de fissures dans la croûte terrestre. Sur ce rift sont alignés 25 cratères ainsi que des cônes de cendres. Des sentiers mènent au sommet de certains cônes.

Des légendes locales datant de la fin du 19ème siècle racontaient que l'endroit ressemblait à la surface de la lune (bien qu'à cette époque, l'homme n'y avait pas encore mis le pied). Les cratères noirs et les coulées de lave, dépourvues de végétations ressemblaient à la surface de la lune vue dans un télescope. Bien qu'à certains endroits, seuls quelques arbres peuvent prouver que l'on est sur la Terre, on sait maintenant que la surface de la lune ne ressemble pas exactement à cette partie de l'Idaho. Il y a bien quelques traces volcaniques à la surface de la lune, mais la plupart de ses cratères proviennent d'impact de météorites.

Les astronautes de la NASA (Administration Nationale Aéronautique et Spatiale) qui devaient s'envoler vers la lune ont étudié ici les roches volcaniques et se sont entraînés à vivre dans un environnement difficile.

Craters of the Moon représente ce que devrait être Yellowstone dans un avenir lointain. En fait, les 2 parcs montrent ce qui arrive lorsque les forces terrestres ressortent à la surface. Bien qu'apparemment désertique, le parc renferme 300 espèces de plantes. La faune n'est pas en reste : 2000 espèces d'insectes, 8 espèces de reptiles, 140 espèces d'oiseaux et 30 espèces de mammifères. Craters of the Moon fut déclaré monument national en 1924. (Source : visite Usa)

Arco

La ville d’Arco, à 30 km de l’est de Craters of the Moon par la route 20, se vante d’être « la première ville au monde à s’être éclairé à l’énergie atomique ». Arco est la ville la plus proche où vous pourrez trouver un lieu d’hébergement ainsi que d’autres services.

  Nous écrire un e-mail:  Tony & Lucie 

Jour 21 Lyman - Vernal, Utah
310 km

Température: 18° -  33°
Coucher: Koa, Camping(pas élec ni eau sur notre terrain)

Notre carnet de route :

Levé 6h50 c’est frais a l’extérieur brrr.  7h50 on part pour le Maverick pour s’acheter déjeuner.  Gros Calzone avec saucisse, fromage, œuf et café,.

Prends rte 414 Wyoming et 43 Utah vers 8h30 direction Flaming Gorge.  ON a 12 km de fait, il y a une grosse épicerie à Mountain View village de 1153 habitants, mais i ln’y a pas de camping. C’était pourquoi on a couché à Lyman.

À partir de là pancarte indique 53 miles pour Flaming gorge.   Le décor est de toute beauté, de la verdure, de la sècheresse, des montagnes, des chevaux, des grands champs.  Je capote !  Je voudrais prendre des centaines de photos, je n’en finis plus de m’exclamer.

C’est vraiment très beau ici.

À 9h12 on traverse dans l’Utah. ON s’arrête au village de Manila parce que je veux voir s’il y a des boutiques.

Tony en profite , il y a un Car Wash.  C’est bizarre depuis 2 jours la lune est toujours là le matin, il est 9h45. Il fait 21.

Flaming gorge un décor magique, on s’émerveille devant tant de beauté. Wow !.  Arrêt Red Canyon vers midi. Une vue spectaculaire sur flaming gorge réservoir.  Il faut être prudent en marchant sur le bord de la falaise  pour ne pas tomber en bas.    J’ai dû vider 1 carte mémoire sur ordinateur 15 minutes.  Ça ne me tentais pas.. (je n’ai pas confiance à mon autre carte)

Arrêt à 11h00 Red Canyon lodge pour dîner restaurant.  Gros luxe !  1 bol de soupe chacun et 1 frite à deux.  Continuons route 1h45. Nous n’avons fait que 189km depuis 8h30.  Déjà près de 2h00, il nous reste 35 miles jusqu’à Vernal ( où nous coucherons Koa ) plus chemin de Flaming gorge Dam et Duth John aller-retour.

Il est 3h30 nous sommes revenus à la pancarte 35 miles de Vernal.  Le soleil est fort , il fait 29.

Plus nous descendons vers Vernal la chaleur augmente. Nous étions à 6000 pieds altitude approx.

Au camping vers 4h00.  On sort le stock, mais on va à la piscine immédiatement.

Tony reste et moi je vais à la douche !  On part vers 6h00 pour la ville souper Subway et tour de ville.  Une boutique souvenir et épicerie pour notre déjeuner demain.  Bananes, pommes, beurre de peanuts, glace, lait….

Retour camping vers 7h30.

Je trouve que l’autre tente et pas mal proche de la nôtre.

Trier les photos d’aujourd’hui, je commençais à manquer de batterie et je n’apprêtais à me connecter sur terrain voisin.  Mais voilà quelqu’un arrive il est 8h40, tu parles d’une heure pour arriver au camping.

Tant pis je vais à la buanderie pour brancher et c’est fou le monde arrivait avec portable, batteries à charger…..et je ne pogne plus internet.

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Informations intéressantes sur endroits visités



Flaming Gorge

Flaming Gorge est un canyon creusé par la Green River. Le contraste entre les flancs du canyon d'un rouge soutenu et le bleu de la rivière est saisissant.

Ville de Manila

La ville américaine de Manila est le siège du comté de Daggett, dans l’Utah, juste à la frontière avec le Wyoming. Le recensement de 2000 a indiqué une population de 308 habitants.

Red Canyon

Profitez bien de cet endroit, car il est rare de voir un canyon (red canyon) avec des falaises rouges qui plongent dans une eau bleu azur (la green river porte mal son nom à cet endroit). Si vous venez de l'ouest sur la route 414, n'hésitez pas à faire un crochet par la Sheep Creek Scenic backway qui offre de jolis points de vue. (source : OuestUsa)

Vernal

Au pied du versant sud des Uinta, Vernal ne semble guère mériter son nom, qui signifie "printanier" : en hiver, la température peut descendre jusqu'à -39°C, et même en juin, la moyenne des minima n'est que de 7°C. Celle des maxima atteint 32°C. La température la plus élevée a été enregistrée à 39°C : pas si mal, à 1600 mètres d'altitude ! Il n'y pleut pas beaucoup : 200 mm par an. La chute de neige par année moyenne est de 600 mm.

Malgré ce climat rigoureux, 8000 personnes vivent à Vernal : la ville est le chef-lieu du comté d'Uintah, la région est pétrolifère, et le site de Flaming Gorge aussi bien que le Monument National des Dinosaures attirent touristes et vacanciers.

Vernal possède son Musée de Préhistoire, le "Utah Field House of Natural History State Park and Dinosaur Gardens", où 17 répliques de dinosaures hantent un jardin : vous les verrez de la rue principale. À l'intérieur du musée sont conservés des fossiles véritables, parmi lesquels des crânes de crocodiles vieux de 45 millions d'années.

  Nous écrire un e-mail:  Tony & Lucie

Jour 23 Grand Junction - Canon City, Colorado
485 km

Température: 23° -  28°
Coucher: Fortgorge, Camping

Notre carnet de route:

Levé 7h10, j’ai très, très bien dormi et ronfler.  Tony à mal dormi.  Il fait super beau ce matin !  J’ai même fait un super beau rêve.  J’étais dans un spa pour me faire dorloter dans un bain de lait genre Cléopâtre et traitement des cheveux.

Départ à 8h45 sur route 50 direction Canyon City.  Début Black Canyon 10h10 en quittant la Us 50.  (Mais la guérite payante est 8-10 minutes plus loin.)  11h35, rendu au bout on refait la route dans l’autre sens.

Nous avons des points de vue sur Canyons très profonds.  C’est superbe !  Majestueux. 

Voir guide détails ……(à venir)

En redescendant, nous avons une belle vue des San Juan mountain.

11h55, nous reprenons la Us 50.  Il fait 29 degré.

Avant Gunnison nous passons près de Blue Mesahake et Gunnison River qui semble être un arrêt pour plusieurs pêcheurs.  C’est très joli !

Arrivé Gunnison vers 1h15, manger soupe au Safeway, pas de chaude et pas de bol. On demande faire chauffer micro-ondes et mange à l’extérieur à côté de l’épicerie avec pain. 

On prend marche et boutique, yé je me trouve un chandail à manches longues Colorado, dans un genre de Surplus d’armée . Tony pas  trouvé pour lui.  45 minutes de Gunnison on monte jusqu’à la Monarch Pass où on est à 11 312 pieds. (Ce n’est pas trop frais, 18)  En bas jusqu’à 28c.

Après village de Salida on roule dans le Canyon qui longe la rivière Arkansas. C’est Super beau !

Arrivé à Canyon City vers 5h10, traverser la ville en cherchant le Koa.  On ne la pas vu. On s’arrête pour vérifier GPS il ne l’indique pas. On regarde l’adresse dans notre guide camping.  OH non il était au début de la ville. On voit le temps qui est à l’orage on ne sait pas trop !  Bon on décide de s’y rendre, mais on passe par l’épicerie avant.  Un gros poulet chaud. 

Au camping Koa on n’est pas trop enthousiaste par le prix 30$.  On retourne sur nos pas  pour le camping Fort gorge.  Ouf, on niaise en regardant les terrains pour les tentes pas trop de pelouse.  On demande pour la cabine.  On réussit à l’avoir pour 40$ taxe in. C’est ok. Et voilà l’orage est en action !!!! Une grosse pluie, tonnerre et éclair.

On s’installe dans notre cabine (7h00) et on mange notre super bon poulet !  Lits superposés pas de literie, on prend nos sleepings et oreillers. Il n’y a électricité, table, frigo, mais pas d’eau. 

Je me prépare aller douche en face de notre cabine.  J’entre dans une cabane, la laverie, il y a un gars bizarre assis là avec son chien. Et ça put.

Les douches sont au fond….pas de porte !  Une rangé de rideau rouge et en arrière les douches.

Le gars me dit :  I will stay here, ok il va resté là…Qu’est-ce que je fais ?

Je sors de la cabane et je vais chercher Tony pour qu’il reste assis dans la laverie pendant que je prends ma douche.  Ouf !

Les douches et les toilettes ferment à 9h00, après il faut allé toilette avec un trou « style bécosse » wouaaa j’ai moins ça !

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Informations intéressantes sur endroits visités


Black Canyon

Le canyon, profond de 600 mètres, court sur 85 kilomètres. Deux routes permettent de l'atteindre. L'une passe au nord, et garde ses distances : pour voir le gouffre, il faut prendre une piste de terre, puis des sentiers. Un terrain de camping et un poste de rangers représentent la civilisation. Le Visitor Center est sur la rive sud. Une route goudronnée longe le canyon, et de courts sentiers donnent accès aux panoramas. Impressionnants ! Lorsqu'on n'a guère de temps, c'est la route du sud qu'il faut prendre, en venant de Montrose ou de Gunnison par l'US 50.

Les murs sombres, zébrés de laves infiltrés dans la roche mère, et qui l'ont cuite,  plongent à la verticale. De profondes entailles s'ouvrent dans les parois, et à certains endroits, la Gunnison a isolé des tours, des minarets, des pyramides aiguës, séparés par un dédale de profondeurs où souvent l'œil se perd. (source : Américadream)

 




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